Ios es para nosotros una isla de paso, un cruce de caminos que conocemos bien. Un refugio cómodo donde repostar agua y combustible, comprar provisiones en un supermercado a pie de pantalán o hacer la colada en una de las pocas lavanderías self service del Egeo. Un lugar que, a priori, promete tantas emociones y vida social como un área de servicio de autopista en una noche de invierno.
Pero hay que reconocer que Ios tiene una cierta fama como destino turístico veraniego. Resorts de lujo, una chora recoleta, pero llena de bares, y un puerto pequeño y animado donde podrías pasar algo más de tiempo si no fuera por el oleaje insoportable que provocan los ferries cada pocas horas, maniobrando para atracar.
Sobre todo los enormes Blue Star, que hacen la ruta entre El Pireo y Santorini con horarios impredecibles, a veces a mediodía, otras por la tarde e incluso de madrugada, y que parecen estar pilotados por psicópatas que disfrutan convirtiendo la darsena en un mayhem de olas encabritadas.
En nuestro derrotero de esta temporada Ios vuelve a aparecer como una recalada perfecta, justo a mitad de camino entre Sifnos y Astipalaia, nuestro siguiente destino. Después de varios días fondeados, necesitamos una parada en boxes para hacer la compra, repostar agua y poner unas cuantas lavadoras.
Salimos al amanecer desde nuestro fondeo en Vathy, en un día soleado y con suficiente viento para velear la mayor parte del recorrido.
Travesía sin nada reseñable. Llegamos a puerto a primera hora de la tarde. Salvo por un ketch de bandera francesa abarloado al pantalán sur, no vemos ningún otro otro barco transeúnte. En el puerto tampoco hay nadie que nos pueda echar una mano con las amarras. Lógico, es la hora de la siesta. En cualquier caso, sin viento y con tanto espacio, nos las arreglamos bien solos.
Pero a los pocos minutos se acerca alguien a nuestra proa. Una figura familiar, con barba blanca y sombrero de ala ancha. No sé muy bien por qué, pero me recuerda un poco a Gandalf, apareciendo como de la nada en la fiesta de Frodo Bolsón: “A wizard is never late. Nor is he early; he arrives precisely when he means to”.
No es Gandalf, claro. Es Jean-Yvon. No es posible, pero ES Jean-Yvon. Nos despedimos de él hace siete meses en el puerto de Alinda, en la isla de Leros, enfrascado en un viaje épico y agónico camino de Bretaña, navegando en el Beryl, un ketch recién comprado pero bastante antiguo, con tantas millas navegadas como problemas por resolver. Bailando sólo en el Egeo.
Jean-YvonEl Beryl no llegó a Bretaña la temporada pasada. De hecho tuvo que dar media vuelta y regresar a su varadero en Leros. Es el barco que vimos, pero no reconocimos, al entrar en el puerto de Ios.
No hemos sabido nada de Jean-Yvon en todo este invierno. Le suponíamos ya en su destino después de un viaje largo y problemático. Pero es evidente que Jean-Yvon, como los magos, llega siempre cuando se lo propone.
En esta travesía a través del espejo, cómo no va a ser posible reencontrarse por puro azar con un amigo al que no ves desde hace siete meses, en una dársena casi desierta de un puerto perdido del Egeo. Detrás del espejo nada es imposible.
El Beryl y el Sargantana pasan seis días a resguardo de un temporal que no parece terminar nunca y que les devuelve a puerto casi inmediatamente cuando intentan una salida, en una tregua de la borrasca.
Seis días que compartimos con Jean-Yvon y la tripulación que le va a acompañar este año: sus amigos Frederic y Adrien, también bretones. Los tres han retomado la travesía inacabada hacia el oeste, camino de Gibraltar, la costa de Portugal y la Bretaña.
Seis días que se hacen muy cortos, de cafés y vinos blancos en el Sailing, el único bar abierto en el muelle. Seis días para visitar la chora, para charlar y para compartir nuestras vidas con los nuevos amigos. Como Adrien, pintor y cocinero profesional, que nos asombra con un menú impresionante de alta cocina el día de su cumpleaños.
Sopa de coliflor con huevo poché, uno de los cinco platos del menúIos es también una recalada perfecta para hacer reparaciones pendientes en el barco. Por ejemplo la pasarela del Sargantana, que colapsa bajo mis pies cuando vuelvo con repuestos desde la ferretería y me obliga a darme el primer chapuzón de la temporada, vestido y con el móvil en el bolsillo. Me rescata un grupo de señoras inglesas que toman café en el Sailing.
La semana termina. El sol vuelve a brillar y el viento permite navegar de nuevo. Ayudamos al Beryl con las amarras para que siga su rumbo hacia el Atlántico. El Sargantana también saldrá, pero hacia el este. Una despedida que duele más de lo esperado. Jean-Yvon nos grita cuando el Beryl ya se separa definitivamente del muelle: “See you in Britany now”.
Of course. Os espera un viaje muy duro y muy largo, pero no nos cabe duda de que llegaréis a vuestro destino. Y nos veremos este invierno en Bretaña. A tout a l’heure, les amis.
Con Jean-Yvon, Adrien y Fred en el Sailing
Con la tripu del Beryl, cogemos el autobús que desde el puerto sale cada hora y vamos a dar un paseo por la chora
Subimos hasta el kastro, que no pudimos visitar el año pasado por la lluvia. 
La iglesia de Panagia Grimniotisa, la Virgen del Acantilado, es la más llamativa y fotografiada del kastro
Por encima de la Panagia Grimnotisia sólo quedan tres pequeñas iglesias, similares entre sí, pero distintas
Agios Eleftherios
Agios Giorgios
Agios Nikolaos
Vista del puerto desde la iglesia de Agios Nikolaos
De bajada nos acercaremos a la plaza de los molinos buscando un bar donde tomar un café, pero todo está cerrado
Monumento a Homero en la plaza de los molinos, con las iglesias al fondo. Acabaremos tomando el café a la entrada del pueblo, al lado del supermercado y de la parada del autobús
El domingo sale por fin el sol. Estamos listos para dejar nuestro pequeńo encierro
Sargantana partirá al día siguiente. Cuando salimos por la bocana, el sol del amanecer ya baña el inconfundible faro de Ios
Etapa del 13 de abril de Vathi (Sifnos) al puerto de Ios
Intento fallido de salir de Ios el día 16Lunes, 20 de abril de 2026
Nuestro recorrido de esta temporada hasta hoy
