Astipalea es una isla con forma de mariposa, o de
labrys, el hacha de doble filo de los griegos. Está en el Dodecaneso, al sureste
del Egeo, muy separada del resto de las islas de la zona. Como un
apestado al que nadie quiere.
Y sin embargo Astipalea es espectacular. En su
chora las casas son muy blancas y se desploman hacia el mar
por laderas empinadas, como en Santorini. De hecho, a Astypalea la
llaman “la nueva Santorini”. Quizá exageran. Tiene playas
extraordinarias y aeropuerto, los dos elementos clave para atraer el
turismo, pero quizás le falta algo de glamour.
Pasamos tres noches en la isla, dos de ellas en la cala de Livadia y
otra en su puerto minúsculo, invadido por barcos de pesca, en
el que a duras penas cabe un puñado de veleros transeúntes. Visitamos la
chora y el kastro. La temporada está por comenzar y hay poca
actividad turística.
Poco que destacar de esta recalada. Una isla agradable sin más. No tan
agradable su policía portuaria, puntillosa y pejiguera, que revisa
con detalle toda la documentación del barco, decide que no le gusta el
formato y la redacción de nuestra póliza de seguro y nos da una
tabarra absurda e incómoda. Afortunadamente un problema que podemos
solucionar con un par de llamadas a nuestro agente de seguros, pero que nos
crea una cierta sensación de “en cuanto podamos nos vamos de aquí”.
Necesitamos algo de viento favorable que nos permita velear hacia el
sureste, camino de Tilos. No tarda en llegar y levamos anclas sin demora.
Vista de la chora desde Livadi
El puerto desde la chora. Sargantana es el de enmedio
Astipalea, Astypalea, Astipalia, Astypalaia… Los nombres griegos y la
dificultad de escribirlos en nuestro alfabeto. La eterna duda de si usar las
trasliteraciones reglamentarias (que hasta una ISO han sacado, aunque se les
hayan "olvidado" las tildes) o la forma en español fonéticamente más
parecida. Un lío, vamos. Reconozco que a lo largo de este blog hemos usado
de todo…
A a mí me gusta Astypalaia, que proviene de los vocablos “ásty” (ciudad) y
“palaiá" (antigua). Es hacer honor a una ciudad vieja, viejísima, que apenas
ha cambiado de nombre a lo largo de los siglos, a pesar de haber pasado
tantas veces de mano en mano, de imperio en imperio, de señor en señor.
Como muchas islas del Dodecaneso, no se unió a Grecia hasta mediados del
siglo pasado, que, si lo piensas, es hace nada. Antes estuvo en manos de
italianos, turcos y venecianos. Y fue bizantina y antes romana. Y mucho
antes poblada por gentes cuya genealogía se pierde hasta el neolítico.
Los bizantinos construyeron su castillo para proteger a la población de la
piratería, pero fueron los venecianos en el siglo XV los que le dieron la
forma que hoy tiene. La familia Querini, que había obtenido el feudo de la
isla en 1207 y la perdió y recuperó varias veces de turcos y bizantinos.
Desde
1540 formó parte del imperio otomano. Los turcos le permitieron un estatus
de ciudad libre, lo que en la práctica significaba que las tropas de Constantinopla llegaban
sólo una vez al año a cobrar impuestos y el resto del tiempo la dejaban a su
suerte. La isla aprendió a convivir con los piratas y eso modeló la forma de
vida de sus habitantes, haciendo de su "kastro" un castillo único en el
Dodecaneso.
No se parece al parapeto militar de anchos muros y torres defensivas de otros castillos, a los que
los pobladores corrían a refugiarse en caso de ataque de los piratas. En
Astypalaia los habitantes vivían en el interior del kastro. Las casas, de
tres plantas, se construyeron pegadas entre sí formando un anillo continuo, a modo de muralla, que constituía la estructura defensiva del kastro. Con ventanas muy pequeñas que servían de
troneras, sin balcones, con chimeneas muy delgadas para que el humo no
delatase la presencia de habitantes. Solamente una torre en el extremo sur y los bastiones de anclaje de las casas a la colina tenían carácter militar.
El castillo era el único asentamiento de la isla. Fuera de él había sólo establos. En el interior del recinto de 16.000 metros
cuadrados vivían entre 2.500 y 4.000 personas, de dos a tres familias por
edificio. Había talleres de artesanos, carpinteros y herreros, un café que
servía de centro de reunión social, cisternas que abastecían de agua a las
casas y, en las cercanías de la torre, un sistema de evacuación de aguas
residuales.
En los siglos XVIII y XIX se erigieron sendas iglesias, que hoy se
conservan, reconstruidas y encaladas, con sus cúpulas pintadas de azul (en viejas fotos se ven blancas). En la explanada frente a Agios Giorgios, la
más antigua, al sur, cerca de la torre, se celebraban las fiestas y festivales de la ciudad. Bajo la otra
iglesia, Panagia toi Kastrou, al oeste, se abre la única entrada de acceso al castillo.
A principios del siglo XX, cuando la piratería dejó de ser un problema y la gente se sintió cada vez más segura, se
empezaron a ampliar las ventanas y a añadir balcones de madera. También comenzó el
movimiento de la población hacia el exterior del recinto. Los establos se convirtieron en viviendas y poco a poco el kastro fue despoblándose en favor de la chora. El devastador terremoto de
1956, de intensidad 7,5 y epicentro al norte de Amorgós, provocó un tsunami con olas de 20 metros. Golpearon con violencia la costa de Astypalaia y destruyeron la mayoría de las casas de la colina, que cayeron unas sobre otras como un
dominó. Los supervivientes abandonaron definitivamente el castillo. Desde entonces está deshabitado.
En 1999 se intentó un programa de recuperación que no pudo ser llevado a
cabo, entre otras cosas por falta de claridad sobre la propiedad de las
casas en ruina, el mal estado de los cimientos o la dificultad para frenar
la erosión de la piedra.
El ascenso al kastro es un tanto penoso, por cuestas empinadísimas y
escaleras. El recinto muestra señales de las
obras de mantenimiento llevadas a cabo con fondos de la
Unión Europea, aunque no veamos ningún trabajador. Estamos solos, rodeados
del amarillo de las flores silvestres que invaden las ruinas y con unas
vistas impresionantes sobre el azul del Egeo. El castillo domina los dos
puertos naturales de esta zona de la isla, la bahía de Livadi y el actual
muelle de la ciudad.
La subida la hacemos desde el puerto, por la ladera noreste. Las casas de la
chora son aquí más humildes que a la bajada, por la ladera suroeste, donde se hacen
más evidentes las reformas y los arreglos de cara al turismo.
En el deambular por la chora nos
topamos sin buscarlo con unas curiosas capillas, dos hileras en u de
cúpulas blancas y puertas de madera, adosadas, con árboles y aceras pintadas, capitaneadas por Agios Ioannis. Deliciosas.
En nuestra bajada llegamos hasta los molinos. Siete molinos circulares, de tejado giratorio orientable al viento, que se han convertido en el signo
distintivo de Astypalaia. Separan la chora del resto de la ciudad; igual que
la lengua de arena separa las alas de la mariposa que, sin ella, serían dos
islas perfectas; igual que Astypalaia separa las Cícladas del Dodecaneso.
Subida a la chora desde el puerto
Arranque de la subida al kastro
Ultimo tramo
Base del castillo en el extremo norte
Única entrada al castillo en el lado oeste, bajo la iglesia Panagia tou Kastrou
Vista interior de la zona de acceso y la iglesia Panagia tou Kastrou
Casas en el lado oeste 
"Muralla" en el lado norte
Iglesia Agios Giorgios con la torre al fondo
Las dos iglesias dentro del recinto, Agios Giorgios en primer plano y Panagia tou Kastrou al fondo
La torre sur, llamada “saraï”
Vista desde la torre, con la iglesia Panagia Portaittissa abajo, ya fuera del recinto del castillo. 
Rincón de la chora al oeste del castillo
Hilera de capillas en la chora, con su parte trasera frente a las puertas de otra ristra de capillas también adosadas 
Bajando de la chora, los molinos con la ciudad al fondo
Vista de la chora y los molinos desde el supermercado Kritikos donde reponemos la despensa
Letrero en la ciudad de astymove, una app de compartición de coches eléctricos y de localización y llamada de la línea de autobús, también eléctrico, perteneciente a la inciativa que hace tres años lanzaron el gobierno y Volkswagen para hacer de Astypalaia una "isla verde"
Etapa de Ios a Astypalaia el 20 de abril
El 21 damos la vuelta al cabo para atracar en el puerto. En la foto se ve bien el kastro en lo alto con la chora cayendo por ambas laderas de la colina
Etapa del día 22, de ida y vuelta a Astypalaia, explorando la isla y posibles fondeos que no nos convencen para hoy
Miércoles, 22 de abril de 2026
Nuestro recorrido de esta temporada hasta hoy
Veleando por fin
Ormos Megalos en Tilos, donde el viento partido por la montaña entra caprichoso
Chalki
El sitio del ferry
Alimiá. En la parte norte de la bahía hay una iglesia y un monasterio
Fondeamos frente a los barracones alemanes de la II Guerra Mundial, en la parte sur de la bahía 
Etapa del día 23, de Astypalaia a Tilos
Etapas de Tilos (Pótamo) a Chalki el día 24 y de Chalki a Alimiá el 25
Nuestro recorrido de esta temporada hasta hoy
